1，如何选购二手车？
有些二手车车况不错，价格也很诱人，但淘二手车需要很强的专业知识，如果不能了解其中窍门，买到事故车或者试驾车也令人郁闷，下面为你介绍几点选购二手车的小窍门。 一、核对车辆证照 在买车的时候，注意检查该车证件是否齐全、是否有欠费或违章行为，假如证照不全或有一些不良记录，买车后在办理相关手续时则会烦恼多多。这方面有很多前车之鉴，值得消费者借鉴。 1、卖主的身份证。通过检查卖主的身份证可以判定卖主是否对所卖机动车拥有使用权和支配权。 2、机动车行驶证。这是机动车取得合法行驶权利的凭证。车辆的登记证明。每一辆在路上行驶的车都会在当地车管所进行登记注册，必要的时候可以致电车管所进行核实。 3、机动车来历证明。也就是原始的购车发票，如果原来已经是二手车，则要看是否有二手车的购车发票，以防买到不正当来历的车辆。 4、机动车牌号。主要看看有无涂抹更改的痕迹，应做到与行驶证上登记的号牌一致才行。车架号，也应该与行驶证上登记的号码保持一致，车架号通常被刻在车辆的仪表板上; 保险单，只有上了保险的车才有可能在车辆发生交通事故的时候将车主的损失降到最低。 另外，如果是带有营运性质的车辆，还要检查是否有道路运输证。 最后，还需要注意的是一些费税的缴费证明，包括养路费缴费证明、购置税和车船使用税完税证明，发动机号、大架号有无修改痕迹、是否和行使证一致，其他证件是否和车辆相符。 二、查看车况 一辆二手车残值就是车辆的剩余价值即根据车辆的年龄、保养程度、性能进行综合打分后，以了解车辆真实状况。你可以从以下几点着手： 1、查找事故痕迹与隐患 掀开车内地毯，查找下面车身是否藏有硬伤。仔细观察车门，看是否重新油漆过。任何新的油漆都说明掩盖了不想让人知道的缺陷。查看全车线条是否流畅：因为汽车一旦发生擦挂或碰撞，车身线条是最不易修复匀称的。车辆外观各个部件间隙是否一致。检查漆面的光洁度是否均匀。车身各部位密封胶是否完整。原车焊接点是否完整。 2、识别汽车的真实年龄 看一眼踏板上的橡胶蒙面，这里最能透露出车辆的实际年龄，一个橡胶蒙面的使用寿命大约在3万公里左右。经常有人担心原车主会在里程表上作伪，也有办法查验，可查看该车最近的维修发票或者维修保养手册，那上面应注明车辆的行驶里程。 3、仔细查看轮胎磨损程度 尤其是前轮。假如花纹扁平，边缘已全无棱角，说明原车主驾车的习惯粗野。这样不仅轮胎本身状况不佳，更透露出全车的整体状况会很成问题。 4、车身状况 耐心地围着车身多转几圈，仔细观察挡泥板的边缘以及车轴处，看机件磨损与经受风吹日晒的情况。 5、发动机外观与运转情况 查看发动机外观，识别漏油漏水的痕迹。点燃发动机，观察排出气体的颜色，假如排出的气体是半透明的淡灰色，说明状况良好；如果是黑色的，则说明发动机没有调校好；蓝色说明发动机已经十分疲劳；白色的说明汽缸垫将报废。 6、检查车辆行驶性能 要想查验离合器的状况，教你一个妙法，起步时把变速器挂在三挡而不是通常的一挡，假如发动机未像正常情况熄火，说明离合器已经衰老。 随后要驾车行驶一程，并且等发动机上升到适当的温度，继续仔细倾听发动机的声音。尽可能频繁地转换车速，查看在加速与减速时车辆的反应。假如车速一高车身与方向盘就抖动，那就很糟糕了。购年份较长的旧机动车时，要特别对比价格差异及考虑维修保养成本。 三、检查车辆保险 个人由于爱车心切或单位用车为了节省成本，会在车辆使用的头两年尽量上全险。而真正的试乘试驾车辆由于新车销售商本身就具备维修的能力，而且车辆是在一定地域范围内使用，所以往往都不会上全险。还有就是一些事故车，正是由于没有上足保险，使用时出了事故，面对巨额的维修费用，车主才选择了卖掉车辆。这两种情况也都能体现在保险金额上。还有就是可以通过保险公司查到车辆在保险期间内的出险情况,能对事故历史了解得更透彻。 四、检查原车主 主要是核对《机动车登记证书》。登记证书上会详细记载车主信息。这时要看车主是个人还是组织机构。一般来说，车辆为个人的，出售原因有可能是因为资金问题，或是因为车主要出国移民一类。如果是组织机构的，要仔细看清是哪个组织机构，最好能记清楚单位的名称，然后回家用搜索引擎搜，看看单位经营项目。一般来说，新车销售企业的试乘试驾车辆都会办理车辆牌照。要分清楚该单位是否和新车销售有关。这样就能较大限度地避免购买试乘试驾车辆。 同一年限的车，技术状况不同，价格差异会很大，一辆6万元左右的车，最多可以有1—1.5万元的差异。买，关键在于其品质与售后服务，到正规的二手车经营单位，通过正确的渠道进行选购。只要在选购二手车时，做到认真观察、仔细检测，特别是检查边角部位，就一定能选中一辆满意的二手车。 希望我的回答对你有帮助！ 专业二手车信息发布平台 你车我车网 提供
2，如何选择购买二手车？
你好！1、首先就是要选择正2113规的二手车市场。现在做5261二手车的个体户越来越4102多，二手车平台也越来越多，行情1653也越来越不透明，让外行看不清，也不知道谁能信任。所以至少要选择正规的二手车交易市场，这一点很关键。
2、要有主见，不要听销售忽悠。如果你内心已经决定了选购二手车，那就不要去看新车或者试驾新车，因为这样一来很有可能离开你的预算，选择一款新车练手。你心里的预算也要坚持，不能听二手车销售人员说加多少钱可以买性价比更高的什么牌子，什么型号的车，开出去更有面子什么的。要知道面子是自己的能力挣来的，而不是一辆练手的二手车能展现出来的。
3、熟悉的朋友或者熟人如果正好要换车，你可以首选。因为个人用车一般比较爱护，平时保养也不错，也没有重大事故或者其它一些未知的状况。这样的车拿来练手自己也会比较安心吧。有什么问题也还可以向原车主请教一下。
4、二手车练手没有必要买太好的车。有的人抱着两三万的预算去买练手车，看到二手车市场什么好车都有，奥迪，奔驰，宝马甚至其他的高端奢侈车品牌，一看价格也能咬咬牙承受，也许就心动了。随之而来就是高额的保养费之类的，打肿脸充胖子的事情，咱还是等经济充裕一点儿再来吧。
5、如果你想选购到称心如意的二手车，光靠你自己的一双眼睛去看，一对耳朵去听或者一双手和脚是试驾是选不好的。你甚至都弄不清车况，是不是事故车或者其他，是不是有啥大修或者潜在的一些问题等等。所以你只能首选几辆你喜欢的车，又在预算内的车，然后找个动车的朋友或者修理店的师傅，一同去验车。有专业的人帮你鉴定，至少比你一个不懂车的人来选要靠谱得多。
3，如何挑选二手车
一、检查减震是否有异常。分别用力按一下车的四个角，这样的目的是看看减震器是否正常，正常的减震器只会动3下，换句话说就是用力按完马上就会停止，如果按完动很多下，显得松软无力，那就表明减震器有异常。 二、问问车有没有出过大事故。不过根据经验，不管出没出过大事故，由于牵扯的利益太大，很多“商家”都会说肯定没有，其实很简单，我们可以“边看边敲”，就是围着车绕一两圈，用手关节轻轻敲车身，同时通过车漆的反光看自己，如果车撞得比较厉害，那一定需要板金刮腻子，要听声音是否一样，刮过腻子和钢板的一定是有区别的。 三、看发动机舱。不要怕脏，因为很多追尾事故都会伤到水箱、风扇等等，判断的方法其实也很简单，就是用手摸，看看铁柱上有没有疙疙瘩瘩的。 四、看备胎。看后备厢的目的不是看备胎，而是看上面有没有喷过漆的痕迹，车出过大事故后再撞，它的吸能、抗撞性都不行，很危险。 五、看气囊。我们可以用手轻轻敲敲，很多客户图便宜，上的保险不怎么样，一旦出问题，理赔的钱很少，像气囊这种昂贵的东东是不赔的，敲时要是发现方向盘里是空空的，那就说明里面已经没有气囊了。 六、要亲自开一圈。看看有没有跑偏等问题。 七、让卖家带咱们洗车。倒不是咱们占小便宜，是为了看车里是不是漏水，尤其是天窗，出过大事故的车密封等等都会出现问题，洗车也是判断的方法之一。
首先是考虑车价，看选哪款车对你来说更划算 购买二手车，最敏感的就是价格问题。据介绍一般正常使用的私家车，原车主均会对车辆进行较好的保养，只要 不是事故车，很少有因为 保养不当存在隐性故障的现象。5年以下的车年限影响得多些，5年后的车则是车况影响更多。 二手车价格多以目 前新车价格做参考，头一年新车跌价率最高，一般为20%，2-5年车则每年减值8%-10%。有6-8年的车就以车况论价格了， 车况稍好的，也能卖出 40%左右的价格。另外，如雅阁、宝来等经典车型保值率较高，越是低价车折价率越低，如两三万元的QQ、奥拓折价 率均较低。如七八年的夏利如果车况较好， 市场上也仍能够卖到一万大几，与新车相比接近50%价格。 如果只是想买辆二手车用一两年过过手，最好选择保值率较高的车型，再卖出去的时候损失较小。如果是挑选长期座驾，则可以考虑市场保 有率较低的车型，一般这类车的折价率相当高，可以花较少的钱购买一辆较好品牌、较好车况的车。 其次，选车一定要擦亮眼睛洞察重大交通事故车 一位二手车老板介绍，因国内目前二手车市场尚未规范，粉饰车辆真实情况的现象几乎成为行业的潜规则。如伪造保养记录，修改里程表， 粉饰事故车外观等现象较为 常见，而且店家又不可能让消费者将车一一拆解查看，一些数据也基本没有办法识别。如何甄别二手车的好坏， 则成为消费者最头痛，也是最重要的一关。 据介绍车辆在路上行驶，小磕小碰在所难免，车辆外观只要修复得过得去都不会影响性能。选购二手车车漆、轮胎等易换件都可以暂且忽略 ，最 重要的是看大梁、AB柱和发动机三个位置。他表示事故车再好的修理手艺，也不可能达到机器冲压成型的程度。将车开到地沟，看大梁 、车头工字架上有明显的捶 打、焊接痕迹，则100%是出过重大交通事故的车辆。由于AB柱被饰板包裹很难直接发现是否有焊接修复的痕迹， 可以看车门关闭是否严实、平整，如果不平就 要进一步查看是车门受过损还是AB柱受过损。对光看AB柱处漆面反光，如果不平整，基本可以 判断AB柱受过碰撞。 挑选发动机就是一 项技术活了，分别从看、听、测等多方面去体验，即使是有10年驾龄的老司机，也不是个个都能对其有一个准确的把握 。至少从尾气判断，不能冒黑烟和蓝烟。冒 黑烟表示发动机燃烧不充分，冒蓝烟表示发动机烧机油，是最明显的问题机。蔡平建议菜鸟们选 购二手车，最好带一位资深修理师帮忙，车辆的一般性问题，通过观 察和试车均能够发现。 再次，要看手续 相关证件要齐全 蔡平表示，购买二手车一定要查验对方的相关 手续，购置证明、行驶证、保险、路桥费等一个都不能少。如果没有保险和路桥费单据，则 应该多一个心眼，可与车主一起去相关网点查询车辆的缴费情况。另外， 如果原车主或二手车商配合，可在车管所查阅该车辆的所有信息， 包括事故记录等。若保险公司有熟人，也可以让其帮着查查车辆的保险记录，看是否有重大事故。
挑选二手车时最要注意车子的什么部件？ 对于一辆二手车而言，在挑选时最值得重视当然是引擎。所以如果不太懂的话，买车时最好找个行家帮您看引擎。 挑车时一定要试乘、试驾，这样可以听一下发动机工作的声音是否正常，感觉一下汽车的路噪、风噪有多大，什么部位有异响等实际的问题。 首先要看发动机是否经过大修，大修后一般都会大伤“元气”，鉴别方法是看发动机是否抖动，排气管的颜色是否正常，一般白色水雾状是正常的颜色；然后看维修记录。目前，正规的4s店每次对汽车的维修都有记录。通过这些记录可以查看汽车的维修情况；检查电器设备、空调、各种信号灯等工作是否正常，检测一下abs等设备是否起作用。 另外，还要和经纪人了解汽车是出租车、租赁车、公车还是私车，因为不同类型的车折旧率是不同的。比如，一台2000年的捷达，3年下来出租车至少要跑30万-40万公里；租赁车大约要跑15万-18万公里；公车在20万公里左右；而相比之下私车跑的就很少了，3年最多也就跑10万公里左右。所以相同年限的汽车折旧率是有很大差别的。出租车的折旧率最高，私车的折旧率最低，消费者一定要注意这些问题。 特别要提醒的是，在挑车时要检查一下该车所缴的养路费、年检、保险、附加费的截至日期，这也是影响车价的重要因素。
4，怎样选购二手车
新手如何选购二手车？老司机总结了几条经验，可以买到放心车
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5，怎么样选二手车
选购二手车关键在发动机
发动机是汽车的心脏，不仅因为发动机的成本一般要占车价的三分一，而且一辆车好不好开，主要取决于发动机的好坏。买旧车时，应该首先细心检查发动机。一般来说，一辆车进旧车交易市场时，原车主和车的店主都会对车的外观和内饰进行修补，因而仅凭旧车的外观是很难判断真实车况的，只有发动机质量可以在相当程度上反映旧车的真实价值。
检查发动机需要专业技术，一般人无从下手，下面告诉你几个从修车师傅那里得来的快速判断发动机真实状况的办法，帮助有意买二手车者选车和杀价。
1、发动机罩内是隐藏秘密最多的地方。打开发动机罩时，先仔细查看罩的内侧有没有烤过漆，如果有烤过漆的痕迹，说明盖板撞过。然后再查看发动机水箱上方工字梁及发动机机体下方的两条纵梁或两内侧副梁，正常情况下，这些地方都应留有圆形点焊的痕迹，若点焊形状大小不一，此车有可能遭受过撞击。另外，防水胶条是否平顺，也是判断车辆有无受伤的依据。
2、检查水箱。打开水箱盖，看看冷却水的水面上是否有粉屑、油污等杂物飘浮。如果有油污漂浮，可能是机油渗入到冷却水内。如果有锈蚀的粉屑，说明水箱内的锈蚀情况很严重。这都表示该车的发动机状况不是很好，要重新考虑买不买或适当杀价。
3、检查发动机舱及下方有无油污及漏油痕迹。有油污则说明可能是发动机的中央部分如汽缸垫漏油。发动机漏油会给日后的维修造成很多麻烦，坚决杀价。
4、感觉发动机的性能。发动机启动后，当你踩下油门踏板时感觉它反应很慢，有可能是燃油或启动系统有毛病。还有就是要细辨发动机的声音，检查的大原则就是发动机的声音不能乱，你要特别注意是否听到有细微而短促的碰击声或低沉的“隆隆”声，这样的旧车决不能买。
挑选二手车轮胎有“秘密”
大多数消费者在挑选二手车的时候，都会看发动机、外观、内饰等。实际上，从二手车的轮胎上，也可看出一辆车的优劣。
第一，购买二手车时，先围着车子转一圈，检查四条轮胎是否“亏气”。如果有“亏气”的情况，可以说明该车库存时间较长，选购时就要慎重。
第二，观察轮胎品牌是否一致。一般来讲，私家车4万公里以内正常行驶是不用更换新轮胎的。如果，您想购买的二手车里程表在4万公里以内，而轮胎的品牌又不统一，那么，可能其公里数的真实性就要大打折扣了。
第三，检查前轮。如果左右轮的花纹磨损不均匀，有可能是前束或外倾不正确，也可能是转向机间隙过大，或转向机构连接松旷导致的，这样的车辆要仔细维修。
第四，检查二手车轮毂轴承。如果可以的话，可以把车架起来，或者开上地沟。之后，用手转动车轮，转动时如果平稳无噪音，则其质量较好，反之则存在安全隐患。
因此，购买二手车最好到专业的二手车收售地，以保证二手车的品质与安全。谨慎购车，注意细节。
1.注意细节找毛病
掀开汽车的机器盖，打开发动机，听有没有异响，油箱会不会漏油，除了观察这些，你还得观察一个细节，那就是看发动机上的号码是否与旧机动车登记证上的号码一致，如果不一样的话车主就因为碰撞或其他原因更换过发动机。
再有就是看旧车有没有喷过漆。一般车子碰撞过，车主修复时都会喷漆，旧车有没有喷漆较难看出来，就这一点很多顾客被经纪公司给蒙了，需要格外观察仔细。选车的时候挡风玻璃也要仔细观察，看环保标志、检字、税讫是否齐全。
2.找个行家帮您看引擎
在挑选二手车时，如果自己不是很懂车，那么最好要带一个懂车的人和你一起来挑车，在挑车时一定要试乘、试驾，这样可以听一下发动机工作的声音是否正常，感觉一下汽车的路噪、风噪有多大，什么部位有异响等实际的问题。
首先要看发动机是否经过大修，大修后一般都会大伤“元气”，鉴别方法是看发动机是否抖动，排气管的颜色是否正常，一般白色水雾状是正常的颜色；然后看维修记录。目前，正规的4S店每次对汽车的维修都有记录。通过这些记录可以查看汽车的维修情况；检查电器设备、空调、各种信号灯等工作是否正常，检测一下ABS等设备是否起作用。
另外，还要了解汽车是出租车、租赁车、公车还是私车，因为不同类型的车折旧率是不同的。比如，一台2000年的捷达，3年下来出租车至少要跑30万-40万公里；租赁车大约要跑15万-18万公里；公车在20万公里左右；而相比之下私车跑得就很少了，3年最多也就跑10万公里左右。所以相同年限的汽车折旧率是有很大差别的。出租车的折旧率最高，私车的折旧率最低，一定要注意这些问题。
特别提醒，在挑车时要检查一下该车所缴的年检、保险、附加费的截止日期，这也是影响车价的重要因素。
选购二手车须知4个方面
手续 在买车的时候，对车主的身份证、机动车辆登记证、机动车辆行驶证、购置税完税证明、新车购买时发票或车辆过户交易发票、养路费交纳证明（截止2008年底），以及有效期内的年检合同标志、车船使用税的完税证明、车辆保险单、商检证明（仅限进口车）、环境证明（环保标志）、法人代码登记证或介绍信（限法人）等都要仔细看好，没有问题才行。 价格 影响二手车价格的主要因素有车辆状况、新车价格的波动、同类车辆在二手车市场库存的多少、是否符合当地的环保政策等。根据这几个要素，在选购二手车时需要多了解目标车型的新车价格、多了解二手车市场行情，做到货比三家。 车况 您在选购二手车时，最担心的就是碰到事故车、问题车，因此看好车况是非常重要的。看车况也有几个关键的地方：发动机，汽车里程只是判断车况的参考，而真实的车况通过检查发动机等部分才能了解到；骨架，注意查看螺丝是否松动，水箱框架是否更换；车漆，要注意查看车辆是否重新上漆，看车身漆膜有无脱落，面部漆有无新印记，在排气管、镶条和窗子四周有无多余的喷漆；焊接点，确保车门、头、尾与车身之间的接缝平滑。内饰，看座椅、地毯及其他车厢部分有没有不正常的铁锈或狗腿蚀，严重的可能是车子泡过水。 服务 服务是看不见摸不着的东西。如果在服务不好的经销商手里买到手续不全或是质量有问题的车，很有可能连人都找不到了。所以，只有选择服务质量好的品牌二手车，才能真正地杜绝事故车，享受品质保证和售后服务，真正买得安心。 更多有关二手车的知识你可以去第一车网看看，最专业最权威的二手车网站
主要看是不是事故车，方法很多。主要看车体是否周正，有没有打腻子喷漆的痕迹，大灯后龙骨是不是电焊的，车门的活页是不是变形，扯下密封条看焊接是不是平整，揭开后背箱砧板，看是不是皱褶。有条件上车桥看看地盘，轮肩，油地壳，前桥
发动机工况，是不是冒烟，抖动 漏油漏水。
如果有保养记录最好
动态试验，看车辆的加速，刹车 ，密封
等等等.......
6，二手汽车应该怎么挑选？
选择二手车通常分为两个步骤：静态检查和动态检查。
- 静态检查的目的是快速、全面地了解二手车的一般技术状况。经全面检查，发现车体或车架碰撞、腐蚀或结构损坏严重，发动机或传动系统磨损严重，车内设施差，损坏及维修费用大，从而为买方的价值评估和更好的质量保证提供依据。
- 动态检测，即通过试驾，您可以亲身体验车辆在城市道路条件下的真实性能（包括操控性、通过性、安全性、舒适性、节油性等），并在购买车辆之前充分了解车辆的性能和状况，使您能够轻松购买和使用车辆
1、 看看外表。这主要取决于轮胎的磨损程度。如果直接用新轮胎更换轮胎，汽车可能有问题。我们需要保持警惕。
2、 检查程序是否完整。车辆有许多保险，如救援和盗窃保险，这些保险可能会被忽略。因此，在选择时，另一方应提供完整的保险证明。打开车辆前部，观察发动机是否完好或有打开迹象，听声音是否正常。看看汽车的横梁，从前面到底部，然后到后面。主梁是否完整可以判断车辆是否发生重大事故。
? 3、 进入车辆并检查车辆内部。包括中控区、音响、空调是否完好。打开后备箱，看看备胎是否还在，是否是新的。当检查是否是泡沫车时，如果是，会有一些痕迹，所以仔细看看车。
4、 感官表现。发动机起动后，踩下油门踏板时反应非常缓慢。燃油或起动系统可能有问题。此外，我们应仔细区分发动机的声音，主要是发动机的声音，并特别注意是否有轻微和短暂的碰撞声或低沉的轰鸣声。这样一辆旧车决不能买。
5、 试车可以具体感受车辆的行驶状况，观察车辆是否稳定等。
6、 没有抵押。二手车最初是为了省钱而买的。如果你还清了抵押贷款，它就不会还清。你最好买一辆新车。所以当你买一辆二手车时，你最好一次付清。以上是如何选择二手车。我相信你们都从中有所了解。我希望它对你有用。
7，怎么挑选二手车
关于如何挑选二手车有一下几个技巧： 1. 外观仔细检查 首先是车的前脸，包括大灯、前保杠、进去格珊、前机盖、车身结合处缝隙 前机盖主要看是否平整、左右缝隙差距是否较大。（这个要按照原车型来比较，因为车型不一样可能设计的也不一样） 大灯要看车灯内部是否有淤泥、赃物、水汽等，左右两侧头灯新旧程度是否一致，如果不一样的话说明肯定是换过的，这一点一定要注意。 格栅与保险杠往往是塑料件，出现损坏一般都会直接更换。所以检查保险杠和格栅的接合位置是否异常即可。包括保险杠与翼子板之间的间隙也可以快速进行查看。 说完车头咱们接下来说一下车身侧面的检查（前/后翼子板、前/后轮、ABC柱、车门、车身底大边、车顶 侧面如果出现过问题比如刮蹭后重新喷漆是能看出来色差的，尤其是新车的话更加明显 前后翼子板的话如果需要更换的话前翼子板要相对轻松一些，但是后翼子板是和车体连载一起的，所以需要切割或者钣金来完成修复 前后轮要注意的就是轮胎磨损和损坏情况，还有就要看一下车胎是否是同一批次 ABC柱和底大边都要注意看一下与车身结合处的缝隙，还有就是看一下漆面颜色是否一样。 车门、车身底大边车顶这一块如果有喷漆现象也可以从漆面的颜色来判断。 最后是车的尾部（要看的也是车身的缝隙、车灯、车漆颜色均匀度） 2.内饰 内饰需要检查的地方太多了，不过我们只挑选几个位置来抽查一下就能找出他的问题： 车门连接处，可以看一下螺丝固定的位置有没有拆卸的痕迹；车门的密封条也要扒开检查一下，看看有没有锈蚀、凹陷等问题；安全带要抽到最末端检查是否有霉斑（泡水车的）；车内座椅下方滑道新旧程度； 3.发动机舱 其实正常来讲对于一个不是专业的人是看不出来什么的，但是这里要提到两点： 第一你可以看一下发动机舱固定螺丝，如果之前拆卸过痕迹很明显就能看出来；第二发动机盖内侧的防火棉、隔音棉是否完好无损。正常的防火棉与隔音棉应有弹性，被高温烧过后会有残渣出现、无弹性。若被水泡过后，易出现潮味。 关于如何鉴别二手车我们在检查的时候要注意的事项已经说完了，这些小技巧足以帮助你去初步鉴定一辆二手车是否会存在商家欺骗的行为 这个时候你是不是有个疑问，好像漏掉点什么？那是哪里漏掉了呢？对，是玻璃，玻璃还没告诉我怎么看呢！ 接下来咱们说一下关于玻璃如何看：
二手车主要还是看该车是不是事故车。 事故车甄别： 一、选购二手车车漆、轮胎等易换件都可以暂且忽略，最 重要的是看大梁、AB柱和发动机三个位置。他表示事故车再好的修理手艺，也不可能达到机器冲压成型的程度。将车开到地沟，看大梁、车头工字架上有明显的捶 打、焊接痕迹，则100%是出过重大交通事故的车辆。由于AB柱被饰板包裹很难直接发现是否有焊接修复的痕迹，可以看车门关闭是否严实、平整，如果不平就 要进一步查看是车门受过损还是AB柱受过损。对光看AB柱处漆面反光，如果不平整，基本可以判断AB柱受过碰撞。 二、检查减震是否有异常。分别用力按一下车的四个角，这样的目的是看看减震器是否正常，正常的减震器只会动3下，换句话说就是用力按完马上就会停止，如果按完动很多下，显得松软无力，那就表明减震器有异常。 三、看备胎。看后备厢的目的不是看备胎，而是看上面有没有喷过漆的痕迹，车出过大事故后再撞，它的吸能、抗撞性都不行，很危险。 四、让卖家带咱们洗车。倒不是咱们占小便宜，是为了看车里是不是漏水，尤其是天窗，出过大事故的车密封等等都会出现问题，洗车也是判断的方法之一。 五、引擎室内的检定更是重点中的重点，当您打开引擎盖时，先检查一下引擎盖板内侧，如果有烤过漆的痕迹，表示这片盖板碰撞过的机率不低，因为一般人不会闲来无事在这个地方乱烤漆，原因是它不具有美观的价值。然后可再从引擎室上方横梁(亦是水箱罩上方工字梁)、引擎本体下方的两条纵梁或俗称“内归”的引擎室两内侧副梁等处查看，这些地方如无意外都应留有圆形点焊的痕迹，若有失圆或大小不一的点焊形状，都有可能是遭受过撞击的可能。而每块钢板的连接处也都是检视的重点，防水胶条是否平顺，也都是判断此车有无爱伤的依据。 然后看车手续是否齐全、保养记录等 至于发动机，这就是技术活了。一般没有功底的人很难发现大毛病。 挑车准则五：水、油、气也应一并检查评断车况首重引擎之运转 查看完静态车体的结构后，紧接着咱们就所谓的车况来探讨，在未启动引擎时，建议您先就引擎室的水箱水，看水量是否足够、有无水锈或漏水的情形发生，再者可以用机油尺来检查机油量是否足够(应在引擎发动前或引擎停止后五分钟以上)、机油是否干净、有无水气的情形。机油不干净事小(色泽呈现混浊，严重时呈现有杂质的情形)，如果含有水气那可就严重了，这种引擎吃水的情形，会让水、机油混合而呈见乱白色的色泽，对引擎的伤害非常大，如果有这般的情形，建议您还是少碰为妙。其馀就是检查一些如煞车油、电瓶水、雨刷水、胎压…等是否补足。 水箱检查水箱罩上方的工字梁是否平整、留有圆形点焊的痕迹，都可作为判断此部位有无受过伤的依据。防水胶条是否平顺，有无被动过手脚的迹象，都可表示此车的这些部位有无被伤到。 接着就是所谓的检视车况，在发动时看是否平顺好发动，然后再将它排入前进(D)档，看抖动是否会过于剧烈(有的话可能是怠速过低、引擎支架不稳固、四缸中的一缸未作动…等)，再者就是打开冷气试试冷不冷，也顺便检视抖动的情形，若在未开冷气时就有抖动情形时，开了冷气一定会抖动更加的剧烈，若只是轻微的抖动，相信是在所难免，因为这种情形在新车都有可能发生，何况是二手车呢？假使开了冷气有吱吱响声，可能是压缩机有所状况，皮带生涩、重拖或是坏了都有可能。接着就是检查一些电动声光的配备，如电动窗、音响、雨刷或是左右方向灯、警示灯、煞车灯等。若配合上实际的动态试车，相信会让您让车况有异想不到的收获。 6 挑车准则六：观察行路时各机件的协调性可别忘了对车辆底盘的检视动态测试完毕后，接着就是分析此车的行路状况，如开动时的各部位是否会有哩哩啦啦的声响，遇到坑洞该车的回弹反应，过弯转向时转向拉的反应…等等都是您不可忽视的。可以的话，建议您当您试开时，不妨找位好朋友尾随其后，看看此车在行路时，是否有蛇行、摇摆不定的情形，以提供您试开后的意见。再者要向您告知的是，一般消费者在选购二手车所常忽视的地方—那就是“底盘”，也因为它的不方便查看，消费者常嫌麻烦而不去理会，而让自个的权益平白丧失。说到底盘它的重要好比人的骨架，任何的损伤都有可能让一部车的寿命提早结束，所以不可不慎，也由于底盘常让二手车主所忽略，而它遭受损伤时不易更换也常令修车师父只能修修补补，所以只要您下点心，必能端倪所以然来，又因底盘对车架构的张力、抗力等影响程度极大，是除了引擎检视后的第二大重点，也是避买事故车不可缺少的另一项依据。 大致看过了底盘后，可别忘了！底盘里的主角—“大梁”，如果大梁曾受过伤的话，不仅会大大的降低安全性，往后也可能要您花大把的钞票来疗伤，建议您如果可以话，就近找家修车厂，将车撑高好好地为它把把脉。如此之外也可以顺带的检视各环节处的情形，看看螺丝有无松动，各接头有无漏油的情形发生，若没能将车顶起时，也可以在车发动数十分钟后，查看车体地面，有无流至地面的油渍。如果当您要求试车来查看底盘有无异音时，千万记住！不能开音响也尽量紧闭车窗，一来可免受音乐及风切声对您的干扰，再者就是藉由安静的车室来让您对音源发出处作出判断。可千万别音乐开的大大声、车窗摇开，如此当您买了部＂锅管车″，即使您有一千个伤心的理由，也只有含泪往肚吞了。 1.车门拉柄、门边地图带、驾驶座椅调整扭，都可用来判 前车主的驾驶习性及此车是否曾遭遇过许多人开过的依 据。 2.查看底盘是否有任可的修补、焊接痕迹是将车撑高用来 检视的好处，再者大梁的查看，各油箱、油管有无漏油的情形都可一并检查。 3.翻开后行子厢盖地毯，仔细瞧瞧行李厢钢版的部份，从色、漆、点焊痕迹是否失圆、大小不一，都可作为判断有无撞击过的依据。 7 挑车准则七：内装可判断原车主驾驶习性车室底板可观察该车防水性 至于内装，座椅调整扭的检视可以作为判断曾有多少人开过此车的依据，以常理来说不同车主在驾驭同一部车时，由于体态的不同所以前后移动的机率必然高出许多、如调整钮的滑轨固定销卡住或固定不住的情形也会高出许多，但这只可作为参考之用，并非全然如此。再者可从一些小细节，来察觉出以往车主的习性，如置物盒、车门左右边的置物凹槽…等处都可观察得出原车主是否爱干净。对了！车室顶篷是否留有黄垢，也可判断出原有车主是否有在车室里抽烟的习惯。最重要的一点来了！就是从车室内的地毯翻开，如此可用来检视此车是否为“泡水车”，因为雨水常会顺着防水胶条而渗入车室底板，若有这般的情形或防水胶条的密合度不佳，都有形成泡水车的可能，所以在您选购不可不慎，倘若真有的话，劝您还是赶紧另寻它车才是。 8 挑车准则八：免选购到经过狠用的车要辨识特殊用车也有他法除此之外，一般消费者也满怕选购到遭遇“狠用”过的车，如计程车、竞技用车，因为这些车从出生证明(年份)上来看可能不旧，可是经过特殊过途后(如竞技场中激烈操驾、长期载重、走走又停停的行驶)，谁也难料这些“内伤”何时复发。所以在您选购时须谨慎察看外，也可从下面几点察起：以竞技用车来说，由于防滚架的加装，致使车室都会留有曾控过洞的痕迹。而计程车除了可从引擎里程判断外，后乘客座椅的弹力、后座用的烟灰缸、后座车门拉柄、后车门开启顺畅度…等等，都可作为参考的依据。
8，二手车选购技巧
1、查找事故痕迹与隐患。掀开车内地毯查找下面车身是否藏有硬伤，仔细观察车门看是否重新油漆过。 2、注意踏板上的橡胶蒙面，这里最能透露出车辆的实际年龄。 3、观察轮胎磨损程度尤其是前轮。轮胎本身状况不佳，说明该车的整体情况有问题。 4、了解车身状况。仔细观察挡泥板的边缘以及车轴处，看机件磨损情况。或者察看排气管外端，检查其陈旧或生锈程度。 5、看发动机外观，识别漏水漏油的痕迹。启动发动机观察排出气体的颜色。假如是半透明的淡灰色说明状况良好;黑色说明发动机没有调校好;蓝色说明发动机已经十分疲劳;白色则说明汽缸垫行将报废。 6、检查车辆行驶性能。通过亲自驾驶来检测车辆状况是绝对必要的，特别是要检查各种电器。 7、驾车行驶一段距离，等发动机上升到适当的温度仔细倾听发动机的声音看有无异响。 手续查验及交接：查验车辆的手续是否完备，如养路费是否缴纳完毕、购车凭证是否齐全、保险、车船使用税、机动车环保标志等等是否齐全、违章是否处理等，交易完成后一定要办理过户手续、包括给保险过户等，以保证自身利益。
其实影响二手车价格的根本原因在于：品牌型号配置、上牌年月、地点、公里数、车况、保养程度和事故情况品牌型号配置(如手动或自动挡，天窗)、上牌年月、地点、公里数和车况。还有从低配到高配配置不同、价格不等，这一点在新车和二手车价格影响方面，新车更突出一些。但二手车低配的保值率高于高配，这是个永恒不变的规律。 普通消费者只要能注意以下几点就能初步鉴别一辆二手车的好坏了。 1、查找事故痕迹与隐患。掀开车内地毯查找下面车身是否藏有硬伤，仔细观察车门看是否重新油漆过。 2、注意踏板上的橡胶蒙面，这里最能透露出车辆的实际年龄。 3、观察轮胎磨损程度尤其是前轮。轮胎本身状况不佳，说明该车的整体情况有问题。 4、了解车身状况。仔细观察挡泥板的边缘以及车轴处，看机件磨损情况。或者察看排气管外端，检查其陈旧或生锈程度。 5、看发动机外观，识别漏水漏油的痕迹。启动发动机观察排出气体的颜色。假如是半透明的淡灰色说明状况良好；黑色说明发动机没有调校好；蓝色说明发动机已经十分疲劳；白色则说明汽缸垫行将报废。 6、检查车辆行驶性能。通过亲自驾驶来检测车辆状况是绝对必要的，特别是要检查各种电器。 7、驾车行驶一段距离，等发动机上升到适当的温度仔细倾听发动机的声音看有无异响。 另外二手车高手看车因素： 第一步证件就是先看二手车的证件，如果买的是一辆黑车，就算那辆车完美无比，买来有什么用?看证件现在可以上交警的官方网站进行查证。另外车证上涉及两个重要的号码：车身号和发动机号，一定要完全吻合，不同品牌车的车身号各不相同，但都不难找;发动机号会麻烦些，有时候需要专业师傅，但这些工夫不能省，这是关键! 2，45度角观外观，与一般人想的一样，看外观就是看车子有没有刮痕，有没有凹陷。一般人喜欢绕车一周，每个细致部位都不放过，这是正确的。但专业师傅喜欢45度观察法。就是站在车头、车尾左右，一共4个方位，以45度角去观察车的外观，这样观察不仅容易看到车子有没有刮痕，还能发现直视时看不到的隐藏凹陷。光线充足时，这样的观察既快又有效。 第三步车底 观察车底并不是一定要专业机器将车子吊起来，才能看个仔细。辛苦些，俯下身子，就能观察到底盘很多情况。看车底，先看车头部位，就是发动机位看有没有漏油的痕迹，这是最关键的一步。因为漏油不是一天两天的事情，一定会沾着一些泥沙杂物什么的，很容易看出来，就在车头的底盘处。 第四步开关 坐进车内以后，启动汽车，打开所有的开关，包括车头灯、车内照明灯、空调、音响、车门开关等，而且连车内一个小储物柜也不要放过。当车内开关检查完后，熄火，再把车钥匙打到第二挡，这时你能发现仪表舱内包括气囊灯、车门灯、电池灯和ABS灯、安全带灯等都是亮的，所有灯亮就是正常。 在看到所有的灯都亮了以后，就再次启动发动机，此时所有灯都应该是灭的，其中安全气囊灯将在亮起来的一段短时间内自动熄灭，而车门灯则在四门关闭的情况下熄灭，安全带灯在驾驶座系上安全带时熄灭。 第五步挡位 不论自动挡、手动挡，检查挡位都是看二手车一个重要步骤，检查时注意是发动机启动状态检查，而且要脚踩刹车，手刹不要放下。 每次换挡，都能感觉汽车的轻微挫动，这是正常的。但如果换挡的时候，某几个挡位车子的挫动猛地一下，十分强烈，就是有问题。当然，如果车主允许，开着上路，其体会更深。 第六步安全气囊 检查安全气囊，是检查该车有没有大修的一个关键步骤。除了安全囊灯在发动机启动时，要先亮起再过一个短时间熄灭。 首先就是明确安全气囊的位置：市面主流的双气囊位置，司机位置的气囊在方向盘上，就是按动喇叭的位置;副驾驶座的气囊则正对座位，一块有明显边界的长方形标示就是。最好看的就是方向盘的气囊。一般来说，如果气囊没有爆过，其颜色、新旧程度是和方向盘保持一致的，因为换气囊是不会连方向盘也换的。 第七步发动机 车厢检查完毕，下来前，打开车厢内的车头盖开关，因为下一步要检查发动机了，请保持发动机启动状态。 发动机需要用很专业的仪器进行检查，但是我们也有自己的技巧。不是看，而是听。一般来说，发动机的声音是平稳而又低沉的，而且好车在发动机冷启动一段时间，车辆静止状态下发动机的声音是越来越小，这是正常的情况。如果发动机响声大，而且还有尖锐的、不规则的异响，这就是出现问题了。 第八步骨架位 为什么要看龙骨?因为车的外表剐花、甚至撞凹陷，在通过重新喷漆后，是很难看出来的。但龙骨不同，没有人车子发生事故后，龙骨有凹陷和偏移就要全车骨架都换。 此时就看骨架本身的完好程度，以及与车子的接口，就十分清楚该车的事故记录了。 当然，要想全面地进行鉴定，还需要专门的仪器和专业评估师过眼。如今二手车市虽发展迅猛，但行业规范仍有待提高。在这样的情况下，消费者如要购得实惠称心的好车，还是应当去像安美途这样的专业二手车经营公司，里面每一部出售车都经过专业评估师的仔细判定，规避了事故车、报废车、改装车等风险，同时消费者可以得到全面的售后服务保障。
二手机“水”不浅啊！下面几点建议，希望采纳！ 1.可以通过观察车底盘的刮伤程度、引擎等零件的磨损程度，来辨别车龄和使用情况。 2.要详细了解车辆的相关情况，坚持与原车主一起到车管所进行档案复查，并去保险公司办理保险合同变更手续。 3.为避免买到修改里程数据的车，可以到4S店查阅该车的最近保养记录，还可到保险公司查找该车保单，因为保险记录中也会留下该车的真实行驶里程。 4.要想判断车辆是否发生过事故，可首先检查发动机盖的边缘胶条是否平整，触摸感觉是不是偏软。如果观察到车身的前梁发生过变形，则表明此车的正面发生过严重的碰撞，且很可能波及发动机部分，为以后行车带来严重的安全隐患。而车身的主梁和元宝架则是判断车辆是否发生重度追尾事故的主要部件，如果发现主梁上有焊接口则肯定该车发生过重度撞击。
1.首先买二手车一定要有懂车的朋友，否则别买，买了上当，没有实际经验，只是纸上谈兵，再有技巧也没有用；得不偿失，--------例如汽车产权有纠纷的，买到事故车的等等陷阱很多。 2.买就买三年以内的私家车，公里数3万公里以内，价格必须合适，否则还不如买个新车-----省心
一般的大中小城市都有二手车的市场，除此之外二手车网站也不少；购买二手车要选择一个有规模的二手车交易市场；二手车应该怎么样来挑选呢？
首先应该是车辆的手续齐全、有效；其次一定要注意车况（关键注意底盘、发动机、转向、制动），同时不要误购到隐瞒的事故车；
除此之外，购买二手车有一条潜规则：就是可遇而不可求。一定要多转、多看；才能买到好车。如果自己接触车辆比较少的话，可以邀请内行的朋友一起去；另外购置汽车要考虑综合的因素， 汽车的购置绝对不同于其它商品，除了它自身产品要好之外还要兼顾到其它因素；在车辆的使用过程中，购置费用只不过刚刚占到四分之一罢了；大部分的开销都在后面的使用、维修、保养过程中。
所以购置车辆时除了汽车本身的性能外还应该多从以下几方面来考虑：
1、首先是看自己的用途（千万别说是‘开’）；是做为代步工具、还是用于商务？
2、预算和价位；过高、过低都不宜；驾驶和乘坐的舒适性、实用性；
3、车辆的性能；安全、操控、能耗、维保成本等；
4、生产厂家，这主要是看厂家的实力；别像国内某些企业，干个n年，销声匿迹了，倒霉的自然是消费者；
5、维修、保养的日常费用；三滤及常用零件、配件的价格；维修保养技术力量与方便性；
6、市场占有率；有的产品本身是好东西，但是市场占有率极低，别的产品还好凑合，汽车绝对不行（普桑、捷达车型陈陋，但仍然能畅销，就是例证）；因为它不是三年、两年的易耗品，五年后找不到配件的车别说自用，连二手车都卖不上价；更不用说三手了。
9，最详细教程教你如何选购二手车
伴随新车市场的火热，人们购车观念的转变，以及换成热潮的兴起，一同火起来的还有中国的二手车市场。不过由于种种原因，目前国内二手车市场鱼龙混杂，不诚信经营的情况也不在少数。至于普通消费者如何挑选二手车，除了可以找那些诚信好、信誉佳且具有一定规模的二手车经销商外，更多时候就要靠消费者自己的火眼金睛了。 目前购买二手车的私人消费者主要可以分为两类，第一类是不少刚拿驾照不久的新手，准备花少钱想买台车先练练手，等驾驶技术成熟之后再换新车。第二类消费者就是，比较喜欢高档车或者对车辆所带来的“面子效应”比较讲究，属于花少钱买好车的一类。正式这两类消费者，撑起了目前国内私人购买自用型二手车的市场。就以一台开了3年，新车售价在15万元的紧凑型车为例，车况良好在二手市场上卖价大约在10万元左右，相比购买新车所需的总费用，能节省5万元以上。如果是更高级的车型，如宝马5系、奥迪A6L等，3年的二手车就可以省下超过10万元，性价比之高不免让人心动。今天，编辑也结合这种自用型需求，来和大家简单聊聊，作为一名普通消费者，如何选购二手车，又如何杜绝买到“事故车” 什么是“事故车” 在正式开篇之前，先和大家普及一下在二手车领域中对“事故车”的界定标准。“事故车”，一般是指存在结构性损伤的车辆。同时，泡水车、火烧车等也都属于“特殊事故车”这一类。所谓结构性损伤，是在当车辆发生碰撞或者损坏之后，会伤及车梁、车架等部位造成伤害，需要经过切割、焊接等才能进行修复的车，称为“事故车”。通俗点说，就是有“内伤”的车。至于刮蹭或者轻微追尾等所造成的漆面、钣金损伤，这类“皮外伤”，则不属于事故车。 ●事故车——事故造成结构性损失，对车辆造成“内伤”的车 ●未伤及车架、车梁等重要部件的“皮外伤”不能称为事故车 关于普通事故所造成的车辆损失与二手车行业中所判断的“事故车”如何区分，编辑咨询了部分二手车业内人士。一般情况下，认为车辆的纵梁、横梁、地板、备胎地板、翼子板、后尾板等处经过切割、焊接等维修的都“事故车”，而如果只是板金修复而非切割、焊点的则需视情况而定。 总之，二手车中的“事故车”与我们平时用车过程中，认为的诸如漆面刮蹭、钣金凹陷以及轻微追尾(未伤及水箱的)等，都不算“事故车”。而相对比较严重的追尾(伤及纵梁或者安全气囊打开)、车辆侧撞以及翻覆等都属于“事故车”。 正常买二手车的流程肯定是先看外观、再看内饰，如果这两个都满意之后，再回头看判断眼前这台车是不是属于事故车。但介于本文的特殊性，我觉得今天有必要打破这个顺序，先和大家来聊聊如何判断“事故车”，之后再说二手车的外观和内饰需要注意哪些。 判断是否属于事故车的简易方法：量尺寸、拆车内装饰板 一般而言，大家在选购二手车时只要认准有口碑、有诚信的商家，在您选车时他们有告知义务，告知您看中的这台车是不是属于事故车，哪些部位有过内伤。但介于目前国内相对比较混乱的二手车市场局面，保不齐有不诚信经营的情况存在，因此大家自己学着如何判断事故车，也是一件有必要的事情。 第一步：看发动机舱整体整洁程度 是否有特别干净明显特意清洁过的地方 第一步还是打开发动机盖，先观察发动机机舱的整体性。经过长时间使用的车辆发动机舱内都会积了不少灰尘，这属于很正常的情况。但如果您发现某一部位明显比其它地方更干净有需要留心了，我们可以怀疑或猜想这个地方是不是修过?不然没有理由对此进行特别清洁是吧。 第二步：丈量前悬支架到大灯的距离 对比左右两侧轴距长度 第二步，您可以拿一般卷尺丈量一下前减震器上支架到前大灯的距离，用对角线的方式进行丈量。在测量之前，我们并不需要知道其标准数据是多少，但只要两边测出来的数据是一样的，或者误差在5毫米之内，都算正常。为了证明这一点，我们特别找了一台花冠事故车进行对比，发现事故车测出来的两侧数据居然差了15毫米，显然有问题。 第三步：查看水箱框架和后尾板及A/B/C柱是否完好 有无钣金切割痕迹 完成了各种数据测量，且发现上述的数据对比都无异样之后，排除事故车的工作基本上就已完成80%了。之后再观察水箱框架、后尾板以及后备胎两侧的地板是否完好，有无明显的钣金或者切割焊接的痕迹。如果有轻微钣金痕迹无大碍，但要是有切割或者焊接过的痕迹，就证明这是一台事故车了。 之后如果您真心喜欢该车，且经过车商同意，可将车门周边的密封胶条拆除，看看A/B/C柱是否有非原厂焊接痕迹。因为这些地方平时有覆盖件罩着，修复之后也很少会对其进行装饰性的“掩饰”如打磨、喷漆等等，所以这些地方也是判断该车是否属于事故车的重要看点。当然啦，拆密封胶条和内饰板之前一定要经过车商同意哦，不然谁都不愿意看着自己的车被人冒冒失失的拆解是吧。 第四步：架起车辆 查看发动机是否有漏油、渗水，检查纵梁横梁有无受损 最后一个事故车排查项目就是将车辆架起，看底盘是否有受损。其中主要观察纵梁、横梁是否有异样，发动机、变速箱以及水箱等是否有漏油、渗水。但由于将车辆架起比较麻烦，而且会耽误不少时间，因此如果一般二手车商只有对真正的意向客户才会提供此服务，并且事先需支付一定的定金。因此，我要提醒一下大家，介于目前国内二手车市场相对不规范的局面，在走出最后一步之前，千万要想好这车您是否真心想买，不然劳人劳己，甚至可能引发纠纷，那就不好了。 外观鉴别：观察车辆整体感 特别留意各种接缝是否匀称 ●第一步：离车一米开外看车漆 贴近车身各角度看钣金 鉴别二手车的第一步就是看外观，这倒不是说这台车长的好不好看，而是看该车的整体感觉如何，俗话说是不是对眼。关于这点，还真比较难以量化，只能说是第一感觉。看外观的方法就是站在车辆四个角一米开外的地方，让视线与车辆腰线齐平。这样比较容易看出车辆漆面的状况，是否有色差，光泽度是否一致等等。 ● 第二步：检查车身接缝是否均匀、顺滑，有无割手感觉 看完了光泽度和色差之后，接下来就看车身各部件之间的接缝。主要检查接缝是否均匀、边角处理是否平滑。一般情况下，没有经过钣金修复的“原厂件”接缝处理都会比较匀称，不太会存在忽粗忽细的情况。而且用手摸来，接缝边缘也很光滑，基本不会出现明显的“割手”的感觉。 ● 第三步：看车辆前后大灯组件老化程度 有无新换或者是明显老化的情况查看车辆玻璃出厂年月，是否与整车一致 在外观油漆、接缝处理都鉴别完了之后，就要看车辆前后灯具的色泽了。一般情况下，经过几年时间的使用，灯具表面有一定程度的磨损或者老化属于正常的，但整车所有外部灯具特别是塑料表面的老化程度大致都应差不多。如果发现某一个灯具特别新，或者塑料泛黄特别严重的话就需要格外留意了。如果是特别新的大灯，我们就要怀疑这个部位近期是否发生过碰撞，配件也行进行了更换。如果某个大灯偏黄、老化特别严重，就有必要怀疑这个是不是副产配件了?外观检查的最后一步就是观察整车玻璃上的标签，看看是不是属于同一出厂年份，且与整车的出厂年份是否一致? 在日常用车过程中，车身漆面的碰擦或者小事故难免的，因此当您发现所看中的车辆外观漆面或者灯具有些疑虑时，就需要多留一个心眼了。当然，如果您购车是完美主义者，漆面有任何损失都不能接受的话，看完外观后自己心里应该也有一个底了。是不是喜欢，自己心里肯定比谁都清楚。总之，外观鉴别就一句话，疑者不买，买者不疑。 内饰检查：看车辆里程数、故障灯以及看方向盘磨损程度 ●第一步：接通电源让车辆自检 并启动车辆 观察故障灯情况 读取里程数 看完了车辆外观，如果您比较满意就可以坐入车内看看该车内饰保养程度如何。第一步就是拧动车钥匙，打开电门让车辆自检，之后再启动车辆。看看仪表盘上有什么故障灯异常，诸如ABS、SRS以及发动机故障警示灯，这些在自检时会亮起，但车辆发动之后应该熄灭。如果这些灯常亮，就证明该车存在相应的问题了。 ● 第二步：查看安全带、方向盘和挡把磨损情况 推断车辆使用状态 检查完各种警报灯之后，就该看车辆的里程数了。关于里程数，编辑认为仅是一个参考，介于目前二手市场的情况，谁都不能保证这台车的里程数是不是真实，有没有被认为的“有意”或者“无意”的调过表。因此，将里程数与车辆内饰的磨损情况相结合着看，是一个比较稳妥的办法。 判断车内饰磨损情况，可以通过观察诸如方向盘、挡把、安全带以及主驾驶座椅、油门刹车踏板等处的磨损情况从而判断里程数是否真实，日常保养是否到位。其中浅色安全带长时间使用之后肯定会产生色差，因此从颜色上也能判断这台车的使用状况，当然如果碰上平时不系安全带的“亡命之徒”，也就需要通过方向盘、挡把以及座椅下方等细节观察了。其中方向盘和挡把是驾驶者每次开车都需要接触的东西，这两个部件的磨损程度能很好的反应车辆实际使用状况和平率。 以普通家用车一年行驶2万公里为例，方向盘和挡把都不应该有明显的磨损或者发亮痕迹。相对于的，如果您看到的车子里程数仅有2-3万公里，但方向盘已经被磨得油光锃亮，弄的像出租车上的那种，就该怀疑里程数的真实性了。 第三步：观察车辆“卫生死角” 判断前任车主用车状态 由于目前很多车主都喜欢给爱车包真皮座椅或者座套等，因此从座椅表面磨损程度来判断车辆使用状况未必靠谱。但细心的买家可以通过观察座椅下方地毯的整洁程度再次印证该车的保养情况。原因很简单，座椅下方属于低关注区，平时洗车几乎会忽略该处，因此在购买二手车时这个“卫生死角”倒是成为了很好判断车况的地方。 从这个“卫生死角”中就能看出车主平时对车辆是否爱惜，如果是纯家用车且平时悉心打理，这些地方最多也就是积了不少灰而异。但如果在这里发现了各种异物且烟蒂、食物残渣都有，则能看出前任车主对该车使用起来完全不爱惜。 编辑点评： 看到这里，可能不少对车辆不是很精通的朋友心里就犯怵32313133353236313431303231363533e59b9ee7ad9431333332636334了。挑选一台二手车怎么这么麻烦?其实您看我这边洋洋洒洒写了三页的内容。其实，实际操作起来并不算特别麻烦。除了最后的拆车辆密封胶条和将车辆顶起需要花一点时间之外，外观和内饰的检查基本没有难度，看着顺眼就基本没有问题。很多时候购买二手车就是一种缘分，在正确的地方、正确的时间，你和它偶遇并对上眼了，那它就属于你了。 至于如何避免买到事故车，如果您不是很懂车的话，我觉得大家首先应该找有诚信、信誉好的车商选车。之后本文中提到的“对角线丈量”、“轴距测量”以及观察前翼子板、上纵梁、后翼子板、后尾板、备胎地板等关键部位是否有钣金、切割或者焊接的痕迹。之后再观察车辆前后纵梁、A/B/C柱等是否有过修复或整形。如果上述提到的部位都没有问题，且外观、内饰都比较满意，那么就可以进入更深一步的谈价格了。 通过本文，希望大家对于如何选购二手车能有一个初步的了解，毕竟随着中国汽车产业的进一步发展，二手车行业终将走上诚信经营、有序发展之路。
10，怎样选购！2手车
2:挑车的问题 第一步自然是看. 看车可要在白天才行,你得前后左右,上上下下把车子仔细的看个遍.能抬下油箱把空滤和化油器也看遍最好.化油器表面肮脏发黑,沙纸留痕,螺丝开压崩口的还是算了,进气管和连接法兰可不能有开裂扭曲的.空滤腔体只要完好就行,滤心不论干的湿的到不必细看,基本没有不脏的,反正要洗要换. 发动机左右边箱不要开过的,很多车行都称边箱开过不要紧,可没事你开它干嘛.但也不能一概而论,如车子摔倒了,边盖摔裂,取下粘补或更换自然要开.再如离合器片磨损了换过也当然要开边盖.只是那怕是上述的小原因开过的车最好不要是渗油实在太令人心烦,国产垫纸太狗屎,任你涂多少密封胶没有不渗的.缸体缸头开过的就更不能要了,不是大修过就是有致命伤.怎么看呢,原装垫纸多为绿色或棕色,很薄,边缘形状尺存整齐划一,绝无一丝密封胶的痕迹.缸盖开过不要紧,调气门间隙总得打开吧,缸盖在正常情况下是允许打开的,所以采用的橡胶垫圈密封.当然上面说的也不绝对,现在买600cc以下的小车根本不可能找到满足上述要求的,还得从实际出发,以车况论英雄. 水箱和油冷器可不能有焊补过的,散热片坍塌弯折的面积越少越好,风扇一定要会转的,感应器要会动的,虽说不灵的可以接个开关改成手动,但总是不方便.水管,油管原装管都是弯曲成型的,强拉强扭的那种肯定是换过的歪货.排气管不要看见改管就兴奋,很多改管都是国内自制的假货.不管是碳纤维还是钛合金的改管就算是真货除了好看外也没什么实效,除非你是去赛道上战斗或是成天在高速公路上飞奔,日常的作用只会是吵人,费油,低扭不足. 减震器内柱体表面有划痕麻点的比较麻烦,如光洁平滑只是油封漏油倒还好办.外柱体没摔过的最好,只有轻微擦伤还没穿孔的也行.看了办天你可别连减震器变形过校正都没看出来.车架如只是有小的擦痕小窝也不算什么,补过灰喷过漆的可就得小心了,据我观查,川崎车的焊接工艺是最优秀的,其它三家的次之,在某些看不到的部位还显的粗糙,看仔细了,别把不好看的焊疤当作是断过,切过而错过了一部好车. 电气部件先看整车线路的主干线是否被动过,原装的也是防水胶布缠绕成形,只不过很是整齐,改过的也要看改动过什么,有些防盗器是要从主干线中动手的.被改得乱七八糟,四处接头那种就得当心了.点火器整流器可一定得是原装的,修过的也不能要,包括电火线圈.有些车型如98款的ZX-9R,2000款的CBR600F4,电火线圈是直接集成在高压帽上的,你可别闹笑话找不到,但也一定要注意是否被改成了传统方式有高压线那种,虽说跑也好跑,飙也能飙,但至少车价上可就亏大了.仪表大灯不破不花就行,大灯现在有国产货了,看仔细.电瓶无所谓,除了那些价高车靓的大车没好的,买个"汤浅"也就二三百,转向灯,后视镜就看你的心理防线了,国产的也行.最后就是那些大大小小,各式各样的开关,继电器,插头,好好看看有无不妥. 轮胎尽量新最好,能给你省下几千块,别以为还没磨成光头胎,三角形,梯形的就算好.轮胎由好几层构成,最外层的接地面是一层软橡胶,给磨没了或快磨没了胎形再好一样抓不住地.打够气(注意:不是打足气),用手使劲按按,感觉是胎面而不是胎体还能按得下去就还行,再用手指使尽撮,磨擦力越大越好,符合这两点就说明胎还不错. 链条链轮磨损越小越好,注意看链条有没有被换成连O型圈都没有的歪货,牌子没必要挑,DID,RK都是名牌好货.用手使劲各个方向扳后链轮,不松动无间隙说明缓冲橡胶块完好.刹盘可不能有变形,磨损量就看你买的是什么档次的车了,卡钳可不能有运动不良的迹象,刹车皮磨完了不要紧,那东西本来就是消耗品,总得换的. 众所周知4T的润滑和2T刚好相反,4T可是不能喷烟的,2T如无烟排出那也不行.如是喷黑烟就是混合比过浓,可看看是什么原因造成,空滤脏污所致是小问题,如是化油器磨损造成就危险了,*调浮子高度和主油针高度也不一定凑效,4T喷蓝烟那就是烧机油了,那可不能要,需要换活塞,环,缸,气门油封的车没有购买价值. 最后就是看车壳,塑料件是否是原装壳了,现在的国产壳也有内壁铸有日期编号的,看仔细了,进口壳和国产壳在材质,工艺,精度上是大相径庭.说了一堆看的方面,也许你还是一头雾水,也许是我说的太少太浅.平时多听多看多问吧,积累辨别的功力,避免看走眼.
1:名份的问题 常有朋友在QQ上和我谈到买车时,总是先强调事故车的弊端和山货水货之分的重要性,似乎只有第一手到国内的水货才是好车,似乎只有的一点磕碰都没有的车才玩得成.什么叫山货,什么又叫水货,这无非是人们为了好区分定类而发明的一个名词.你知道车子在到国内前在老外手上倒了几手吗?就算没倒过,赛场上淘汰下来的一手劲车你敢不敢要?山货水货并不能说明任何问题,你看中的车子车况好才算真本事.没有人骑摩托车从没摔碰过,也没有任何一部车没有摔碰过,事故车也分三六九等,车架被撞变形切割后重新焊过是事故车,大灯被撞碎换了个原装的也是事故车,外壳滑烂擦伤过的车你说算不算事故车,关键要看伤的有多深,修复的有多好.拼装车和翻新车也令很多人捉摸不定,难以定夺,包适我自己. 什么叫拼装车,我认为非同车型零配件组合才算,如我以前那部98款ZX-6R,化油器装的是2000款的,别以为捡了便宜,根本不匹配.只要是同款车型的部件装起来的车,零件无损无误的话,车子可算合格,这也是挑车的重点,整车的零部件必需是原装件,至于是不是出自同一部原车就不一定了.什么叫翻新车,用补漆笔画过一下的就算是.原厂漆谁都想要,但可能吗,以前还极少有,现在根本不可能了,但外壳一定要原厂的,再花再丑的也要,国产壳刚做好漆还看得下去,跑上一段时间不是这裂就是那崩,而且安装孔位接缝很是令人头疼.发动机,车架,减震器这些重要部件翻新做过漆的车最好就不要考虑了,没事翻了干嘛,但也不绝对,如轮箍花了重新喷过漆,你可别当作是拒绝的前题.还有一个扰人的问题就是车辆的年份,似乎非得越近越新的车才好,但我要告诉你,年代只能决定车款,不能决定车况.道理很简单,如P3(NSR250)或NC29(CBR400RR),95年的骑的少,97年的骑的多,你还会要年份近的吗,年份只是一个相对的机率概念,更多的用途用于挑选证明车辆的款式. 名份很诱人,名份很好听,名份多了一点点买到好车的机率,名份除此之外什么也不是,名份只是一个名词.
用钱买2手车啊，又可以去看那个车好看就买下来
看那个车好看就买下来
第二步就是听了 听车很考水平,与耳朵灵敏度无关,也是经验活,全新的四大厂车声音也大为不同.川崎车的声音对菜鸟来说就象是很不好听的车,不仅排气有抖动,波箱的齿轮啮合声也最响,不过你细听就会发现,排气虽有抖动但很有规率,是间歇均匀的震动.齿轮啮合声虽大,但并不杂乱发散,更没有轴承齿轮损坏的故障音.雅马哈的声音初听有点象本田车,但显得很轻盈,有跳动感,没有本田车那种宁静但不致远的"呜呜"声,而且大多雅马哈的NK和太子在跑热后缸头的噪音都显大,也许是轻量化的缘故,而且我一直认为雅马哈的NK在散热方面做的太过秀气,油温高粘度自然下降的快,噪音也就增大.铃木车的声音坚实干脆,很有特点,不管多大排量的都有AX100和GS125的味道,而且咋听总觉得曲轴在响,其实不然.本田车的最大优点就是非常的安静顺滑,听其发动机的运转声再久也不会感到头昏脑涨,几乎是一种享受,再烂的CB400,NC29声音也不会散乱刺耳,当然本田车也因此显得个性不足.正常的发动机运转声只是一种特点的表现,完全和车况无关.发动机的声音有你没听过或是觉得很不好听的运转声并没什么,关键是要看其是否运行的顺畅,轻盈,有规律,满足此条件自然是声音越小越好.需注意要把排气口堵住才更宜听的清发动机发动机运转声. 发动机过关后我们还要细听离合器的声音,标准怠速下捏下离合器听离合器边箱这边声音是否有变化,没有最好,有的话则是越小越好,说明离合器大鼓和四缸平衡正常.如果分离离合器后声音改变较大较明显就得小心了,大鼓响基本都是四缸不平衡造成的大鼓非正常磨损所致,而四缸平衡很多时候并不是调化油器就能摆平的,你就是换个离合器总成四缸不平衡的话过一段不长的时间离合器也还是会响.当然最终判断只是化油器没调好造成的那就没什么,只要机件正常,四缸平衡也能调好.可别闹笑话,把干式离合器的车如SP版的P3,RGV发出的"叮叮"声当作是大限已到的烂车.4T的曲轴正常情况下顺滑无声的,有轻微的响声可以忽略,如明显就是大毛病了,别想着换瓦,其安装精度要求不是修车铺能搞定的.2T则再好的车况也会"哽哽"响,这是润滑方式所造成的,当然其响声也是越小越好. 前后轮正常情况下只会有磨擦皮和刹盘的接触声,这里我要强调勿必检查前后轮的中轴轴承.把前后轮分别升高离地,用一个手指按住中轴端面,拨动车轮,如按住端面的手指感到有咯噔的震动就说明轴承有损坏.可别小看这一步,车轮轴承损坏会使你骑行时感觉非常别扭怪异,行驶阻力增大,严重时高速行车时会带来致命伤害.在就是国内市场上买到正牌进口轴承的机率基本为零,国产轴承对付一下国产车还凑合,中国的民用轴承只能达到D级,而德国,瑞典,日本生产的民用轴承均为B级. 听车和看车一样,要考日积月累的丰富经验.
第三步试车 冷热车有怠速,易启动,热车怠速稳,油门灵敏度高,响应性好是试车前的最基本检查要求.暴表是试动力的最佳办法,只是要看胆子,技术和路况条件,而且600cc以上出口版大车要暴表就不那么容易了,凭感觉吧,加速有力无力相信你能试得出来.离合器打滑就会造成高档无力,没有条件跑高速一定要用高档拖档试,很容易查出的.操控性也很关键,前*不偏斜最好,如果不是硬件的问题有偏斜是很容易校正的.行驶时双手轻轻的带住把手,让龙头处在基本自由状态就容易试出车子是否跑偏,放双手的办法不是很准确,轮胎磨损,线形不好一放双手就会跑偏.如是侧滑不正(前后轮没处在一条直线上)好办,几分钟就能调好.如是车架,前*,后*有问题造成跑偏就麻烦了.弯道不是试车的要求,是驾驶的技术,所涉因素很多,试车时可忽略.最后提醒各位务必注意,试车时一定要小心,摔了祸可就闯大了. 3.最后的问题 以上挑车的说明只是针对车辆的典型示例,绝非什么标准,实际上的情况可能复杂或是简单得多,总之买一部不需要修的车就基本达到要求了.而且现在可能很难买到可看,可听,可试的车了,多为隔山买牛,那么找信得过的朋友或是信誉度高的车行可行性无疑是最高的.至于说价格就看个人的承受能力和要求了,没有什么划得来划不来的,只要你自己觉得值,满意就行,世上绝对没有又好又便宜的东西.最后给菜鸟们一个忠告,别以为读破了万卷书就信心十足了,还是老老实实找个老鸟帮忙最保险,这一行水深着呢.祝各位发羊财,买好车
11，如何选二手车
二手车价格的评估，对于大多数人来说都是头痛的问题。由于国内的二手车交易市场体制还没能够如发达国家般健全，因此很多消费者面对卖家的报价都心中没底，价杀少了自己吃亏，价杀多了人家又不卖，到底有没有一个简单而且易掌握的估价公式呢？ 二手车毕竟不是一个简单的商品，就如珠宝或古玩生意一样，牵涉到很多影响价格的不量化因素，这就是所谓的“成色”。不过业内还是总结了一套简单的估价公式，以此可以计算出一个二手车辆的基准价格，在这个基础上再考虑车辆的“成色”，那也就八九不离十了。 估价公式 二手车价值就是人们常说的设备残值，常用的计算办法是“54321法”，具体为：一部车有效寿命30万公里，将其分为5段，每段6万公里，每段价值依序为新车价的5／15、4／15、3／15、2／15、1／15。假设新车价10万元，已行驶12万公里，那么该车还值 10万元×(3＋2＋1)÷15＝4万元 美、日、德产车的有效寿命一般都在30万公里左右，30万公里后，维修保养费可能比车本身价值还高。对于档次低的车，可适当调整有效寿命。根据经验，此法估价是八九不离十，买车亏不到哪里去，对新手尤其有用。 评估成色 ▲厂牌——热门车或冷门车依市场行情加码或减码 ▲车况——外观／内装／引擎／底盘／原漆 ▲保险——有否购买保险应算入车价 ▲过户次数——次数越多车况越难预料 ▲颜色——特别不畅销的或冷门的颜色可要求减价 ▲配置——依加装配置价值及拆装难度决定加价多少 ▲保养记录——有完整记录心中有底，并显示原车主比较细心 ▲事故车——根据事故大小判断 ▲新车调价、促销、改型——随时注意市场脉动，价格相应调整 挑车秘笈 一看二试别忘口诀 毕竟不是新车，对于车辆过去的遭遇你一无所知，但正如经验老到的神探一样，若干细微的蛛丝马迹经过他们的观察，也能重组曾经发生过的案件。对于车辆的挑选也是一样，只要善于观察，车子的外伤甚至内伤统统逃不出你的眼睛。 预约试车时，尽可能带上一些有丰富汽车经验和常识的朋友一起试车；如果没有这类朋友，唯有先放出风声让卖方知道你将带上一些专家试车，万一对方的旧车有问题，可能会知难而退。试车尽可能在大清早，并于停车场直接取车，因为旧车的毛病往往较容易在隔了一夜后完全冷却时被发现，而且日间试车，能清晰看见车身的损伤。试车时应该打开车窗，留心有没有一些不正常的噪音，最好选择途经一些较高的护土墙，以听听车底发出的回声。 一定要记得试车前提醒卖方带上牌簿以供核对，试车时要确保车身上的引擎号码及本身号码与牌簿相同。假如车身上的引擎及车身号码有被修改的痕迹，车子极有可能是被盗或经受过重大事故的。如遇上这种情况，最好请一些专家帮忙看车。 看 仔细核对证照 在买车的时候，对车主的身份证、车辆原始发货票、车辆购置附加费(税)证明、机动车行使证、养路费证明、年检证明及保险单等都要仔细看好没有问题才行。如果证照不全，买车后在办理相关手续时则会苦恼繁多。这方面有前车之鉴，大家千万要仔细。而发动机号、车架号更要核对好，这样才能决定车辆的身份，不会被糊弄。 看 不要相信里程表 为了卖更高的价钱，把8万公里数的车调到3万公里是卖家们常用的伎俩。其实汽车里程只是判断车况的一个标准，而真实的车况通过检查发动机等部分都能了解到，里程表显示的数字并不是汽车价格的决定因素。因此大家也就不要太把公里数放在心上了。 看 重新上漆要看到 看车身漆膜有无脱落，面部漆有无新印记，在排气管、镶条和窗子四周有无多余的喷漆，如有则证明该车系翻新，可能车身有划痕、损坏，可以做为判断其新旧程度的标准之一。 看 重点观察焊接点 确保车门、头、尾与车身之间的接缝平滑。如果主要的接缝处缝隙大小不一，线条弯曲，装饰条脱落或缺失，证明该车是事故车，经过整修或大修。有些翻修车水平较高，普通人看不出是否是原厂焊接或翻新的，这时应请懂行情的人来帮忙看看。 看 车厢也要看仔细 在座椅、地毯及其他车厢部分有没有不正常的铁锈或锈蚀。锈蚀严重的有可能车子是水泡过的。有些车商为了掩盖车厢内的问题，故意加上一些亮眼的装饰迷惑人。消费者一定不要被表面现象所蒙蔽。还要检查汽车的配置是否完整，工作是否正常。 看 引擎性能很重要 重要的汽车性能主要还是引擎盖下面的东西，发动机工作是否正常、各油管、水管、线路是否老化，有无漏油漏水痕迹。不要以为里面干干净净就没有问题，越干净的发动机越是经过人工清理的。这些部位只要仔细检查，普通人也能看出问题。 浴⌒?/P> 尝试用力按车身4个角位，观察反应力是否平均，并注意用力按车身时有没有发出不寻常之声响。观察4条车胎有没有“啃胎”的现象。 试 动力 引擎能否开启畅顺，最好能于冷车时测试，并留意行车时有没有窒油现像，怠速是否正常。检查引擎外观确保没有损伤或漏油。测试动力是否充沛，踏油门时转数是否即时提升，并可尝试一脚踏下油门即放，然后观察转数增加的速度，若转数少于2500转／分，则车头的反应较弱。再看引擎有否漏油，火花塞有否漏电，行车时和加油后车子能否顺畅地行驶，有否出现杂声等，都是需要检查的地方。行车后验查引擎有没有发出不寻常的气味。 试 刹车 检验刹车是否有效，重踩刹车是否跑偏。如果车辆装备ABS防抱死刹车，也应检查其是否能有效工作。 试 电器 通过亲自驾驶来检测车辆状况是绝对必要的。首先检查各种电器，包括转向灯，车大灯，暖气系统，空调系统，收音机等是否都能正常运转。然后启动发动机，令其低速运转，倾听运转状况是否平稳。 试 性能 要想检验离合器的状况，教你一个妙法，起步时把变速器挂在三挡而不是通常的一挡，假如发动机未像正常情况熄火。说明离合器已经衰老。 随后要驾车行驶一程，并且发动机上升的适当温度，继续仔细倾听发动机的声音。尽可能频繁地转换车速，察看在加速与减速时车辆的反应。假如车速一高车身与方向盘就抖动，那就很糟糕了。 最后一点，请原车主驾车带你行上一程。看看此人在驾驶座上的习惯做法。假如此人驾车动作粗暴，他的车肯定不妙。 验车口诀 绕车走一圈、看看各线条 打开前后盖、瞧瞧主副梁 左右两轮包、外加防火墙 地毯记看掀、玄机在里面 开关各车门、拉开水胶条 弯腰探车底、车顶别忘记 提防事故车 部位 检查目的 引擎盖 检查引擎盖是否曾钣金或更换 叶子板与水箱架连接处 检查叶子板与水箱架是否曾修复或更换 引擎室隔板 检查引擎室隔板是否完整 底盘 检查大梁是否有烧焊痕迹 车门 检查车门是否更换门皮或更换车门总成 行李厢盖 检查行李厢盖是否曾钣金或更换行李厢内部 与后叶子板上缘 检查后行李厢是否受损及后叶子板是否曾钣金或切换 行李厢底板及备胎框 检查行李厢是否受损曾遭追撞 A、B、C柱 检查A、B、C柱是否受损 车门侧面 检查车体侧面是否受碰撞 全车内外 检查是否泡水车 一般事故车车头受损机率最大，所以这部分应列为检查重点，特别仔细检查。 清晰流程 交易结束首先换锁 由于我国二手车交易市场才兴起不久，相关手续也显得繁琐。不过，只要了解了相关流程，不需要代办也可以顺利地完成车辆的过户。这分为两种情况： 若车辆号牌不需改变(如公过公、私过私等)： 1、申请人到车管所门口领表(机动车过户、转出、转入登记申请表；机动车登记业务流程记录单；机动车注册／转入登记申请表；机动车注册登记申请表) 2、到综合业务受理窗口申请核档 3、7个工作日后取回核档资料 4、核档合格后持资料开车到训考场验车、评估(如属小型汽车及摩托车还需刑侦验车) 5、到旧车交易中心交交易费、办理养路费签章，备齐其它资料 6、到车管所综合业务受理窗口交过户资料 7、取得待理凭证 8、待理证到期后到车管所缴纳制证工本费 9、领取新行驶证。(若资料不合格则领取退办资料) 若车辆号牌需要改变(如公过私、私过公等)： 1、申请人到车管所门口领表(机动车过户、转出、转入登记申请表；机动车登记业务流程记录单；机动车注册／转入登记申请表；机动车注册登记申请表) 2、到综合业务受理窗口申请核档 3、7个工作日后取回核档资料 4、核档合格后持资料开车到训考场验车、评估(如属小型汽车及摩托车需刑侦验车) 5、到旧车交易中心交交易费、办理养路费签章，备齐其它资料后 6、到车管所综合业务受理窗口交过户资料 7、取得待理凭证 8、7个工作日后到车管所领取《换发号牌通知书》 9、凭《换发号牌通知书》到训考场交回旧号牌并领取新号牌 10、新号牌装好后，在领牌点照相 11、待理证到期后到车管所缴纳制证工本费 12、领取新行驶证。(若资料不合格则领取退办资料) 拿到新的行驶证后，即可办理车辆购置附加费过户。 在办理完过户手续过程后，恭喜你！车子已经真正属于你了。 你现在可以为它做一些热身的工作了。首先最好换掉原车锁或防盗器，不怕一万只怕万一。此时要问清车主车子平时有什么毛病，一般成交后，车主会说实话，同时询问车主平时在哪里维修车辆，找哪个师傅，因为他们对此车比较了解，可听其意见。但如果新的行驶证还没拿到手，先不要急着维修或装修，等拿到新的行驶证后再说，因为没有拿到新的行驶证之前，过户不一定会顺利，如果修车后又过不了户，交易双方在费用上会闹得不愉快。
最常见的就是更改里程表，对车辆进行维修和外观修补之后，把里程表从20万公里改成几万公里，“这种做法很常见，50块钱就能搞定。”某业内人士告诉记者，隐瞒真实车况、伪造车辆证件，对事故车、进水车进行修复，这些手法在二手车交易中都存在。但这种修复主要注重外观，车辆本身的性能、安全等仍没有保障。 正规的二手车交易，应在交易前向购买者详细介绍车况。一位二手车卖场负责人透露，二手车在销售之前，车辆的相关手续证件、维修更换记录，甚至哪里划伤后喷漆修补过都应以书面形式明确告知购车者，让购买者对车况有详细了解。 遍访多家四川二手车行和4S店二手车业务部门中，每家店都有专业评估师和相关的车况检测标准，在收购二手车时会对车辆做出专业的静态、动态检测，检测标准达100多项。 传统二手车市场较混乱，购车无保证、交易无信赖。敢做出“三包”的承诺，二手车的车况要好、信息要透明，这些必不可少。而这样的承诺，也是专业规范的二手车市场获得消费者及社会认可的关键所在,更多相关详细成都二手车价格http://www.aiyuem.com，获得更多详情!
选购二手车确实不是一件容易事，还是要有一定的经验才能分辨车辆好坏和价值。你可以多看看一些文章经验多了解买车的细节。http://www.csadec.com/static/1_zh-cn/xinwenzixun/xingyedongtai/1964.htm这里有一些二手车价格评估的方法，学学无妨！ 望采纳哦~
12，应该怎么选购二手车汽车
1．二手车价格的评估
二手车的定价基础是现行市场新车的销售价格。一辆汽车由成品出厂到使用报废的各个阶段，价值不相同。同一种车型由于使用、保养程度的不同，价格也有差异。新车的行驶费用少，随着时间和行驶里程的增加，停驶周期延长，费用加大，表现在价格上就应拉开一定差距，不能以年限为唯一标准而一刀切。另外，到报废年限终了时还有一定的使用价值——残值。
（1）方法一：
可将新车使用10年报废视为100分，把15%作为不折旧的固定部分为残值，其余85%为浮动折旧值。可分三个阶段：3年—4年—3年来折旧，折旧率分别为11%、10%和9%。前三年每年折11%，总折27%。然后加残值，构成了折旧值，计算为：
评估价=市场现行新车售价×[15%（不动残值）+85%（浮动值）×（分阶段折旧率）]+评估值
在实际评估中要掌握两个数据：
① 当地市场新车售价；
② 使用年限，如一辆目前市场售价为20万元2000年上牌的车，在2005年销售时的二手车价格计算方法为：
该车已使用5年还剩5年，其浮动值的总折旧率为11%×3+10%×2=53%；加上现场评估出类别，如为Ⅰ类车，则需加新车价的5%（等于1万元）。最终该二手车的价格应为：20×[15%+85%（1－53%）]+1.0=11.99万元，约12万元。
（2）方法二：“54321法”
具体为：一部车有效寿命30万公里，将其分为5段，每段6万公里，每段价值依序为新车价的5／15、4／15、3／15、2／15、1／15。假设新车价20万元，已行驶12万公里，那么该车还值20万元×（3＋2＋1）÷15＝8万元。
由于我国车辆庞杂，一种模式很难适应各种车种车型，在基本因素构成公式不变的情况下，依据报废车年限改变分段折旧率，可适用于其他车型。
关于残值的概念，应该进一步明确，提供如下的参考材料：
中联旧机动车经营市场招商策划部的魏征介绍说，在规定的汽车的合理使用年限之内，所剩余的使用价值，被称为广义的汽车残值。此外，汽车到报废年限时车主也可以领到另一种意义的汽车残值费，一般以每吨350元计算，一辆小轿车大约可以领到2000至3000元。
魏征介绍说，汽车残值的估价有许多方法，按照国家规定有四种方法：收益现值法、重置成本法、现行市价法以及清算价格法等四种，其中最为基础，也最为简便易行的是重置成本法。它的计算方法是：被评估车辆的现时价格＝重置成本×成新率。重置成本是购买一辆新的与被评估车辆相同的车辆所支付的最低成本。而成新率的计算方法也有两种，其中使用年限法是比较简单的，成新率＝(1-已使用年限／规定使用年限)×１00%。比如一辆2000年的富康新自由人，规定使用年限为15年，即180个月，使用3年后即2003年进行估价，那么它的成新率＝(1-36个月／180个月)×１00%＝80%，再用重置成本8.8万×８0%，即计算出估价7.04万。
2．挑车秘笈
（1）看尾气的颜色：燃机油的车冒蓝烟，燃烧不充分的车冒黑烟，这样的车即使勉强上线检测也不会合格。
（2）看三元催化转换器有效期：三元催化转化器的有效期在5万公里左右，过期应及时更换。
（3）看火花塞缸线：符合原厂设计热值的火花塞和四根同值、低阻抗的高压线是保证发动机正常工作的基本要求。
（4）加一箱97号汽油：推迟点火时间，可以使燃烧最高温度降低，氮氧化物的排放浓度也会降低。高标号燃油需要较快的点火时间。如果在点火时间不变的前提下，使用较平时更高标号的燃油，相当于点火时间稍有推迟，氮氧化物的排放程度会降低。需要注意的是：此时发动机的功率会有所下降。
（5）专挑雨天去验车：当混合气的湿度增大时，最高火焰温度降低，氮氧化物的排放量减小。实验证明，按重量每增加1%的水蒸汽、氮氧化物的生成速度降低25%。每千克空气中水蒸气含量每增加0.14g，排气中氮氧化物的浓度降低2－9ppm。
3．挑选二手车的注意事项
（1）仔细核对证照：在买车的时候，对车主的身份证、车辆原始发货票、车辆购置附加费（税）证明、机动车行使证、养路费证明、年检证明及保险单等都要仔细看好，没有问题才行。如果证照不全，买车后在办理相关手续时则会有很多麻烦和苦恼。
（2）不要相信里程表：为了卖更高的价钱，把8万公里数的车调到3万公里是卖家们常用的伎俩。其实汽车里程只是判断车况的一个标准，而真实的车况通过检查发动机等部分都能了解到，里程表显示的数字并不是汽车价格的决定因素。
（3）重新上漆要看到：看车身漆膜有无脱落，面部漆有无新印记，在排气管、镶条和窗子四周有无多余的喷漆，如有则证明该车系翻新，可能车身有划痕、损坏，可以做为判断其新旧程度的标准之一。
（4）重点观察焊接点：确保车门、头、尾与车身之间的接缝平滑。如果主要的接缝处缝隙大小不一，线条弯曲，装饰条脱落或缺失，证明该车是事故车，经过整修或大修。有些翻修车水平较高，普通人看不出是否是原厂焊接或翻新的，这时应请懂行情的人来帮忙看看。
（5）车厢也要看仔细：在座椅、地毯及其他车厢部分有没有不正常的铁锈或锈蚀。锈蚀严重的有可能车子是水泡过的。有些车商为了掩盖车厢内的问题，故意加上一些亮眼的装饰迷惑人。消费者一定不要被表面现象所蒙蔽。还要检查汽车的配置是否完整，工作是否正常。
二、购买二手车
（一）手续
由于我国二手车交易市场才兴起不久，相关手续也显得繁琐。不过，只要了解了相关流程，不需要代办也可以顺利地完成车辆的过户。这分为两种情况：
1．若车辆号牌不需改变（如公过公、私过私等）：
（1）申请人到车管所门口领表（机动车过户、转出、转入登记申请表；机动车登记业务流程记录单；机动车注册／转入登记申请表；机动车注册登记申请表）；
（2）到综合业务受理窗口申请核档；
（3）7个工作日后取回核档资料；
（4）核档合格后持资料开车到训考场验车、评估；
（5）到旧车交易中心交交易费、办理养路费签章，备齐其它资料；
（6）到车管所综合业务受理窗口交过户资料；
（7）取得待理凭证；
（8）待理证到期后到车管所缴纳制证工本费；
（9）取新行驶证，若资料不合格则领取退办资料。
2．若车辆号牌需要改变（如公过私、私过公等）：
（1）申请人到车管所领表（机动车过户、转出、转入登记申请表，机动车登记业务流程记录单，机动车注册／转入登记申请表，机动车注册登记申请表）；
（2）到综合业务受理窗口申请核档，7个工作日后取回核档资料；
（3）核档合格后持资料开车到训考场验车、评估；
（4）到旧车交易中心缴纳交易费，办理养路费签章，备齐其它资料后到车管所综合业务受理窗口交过户资料；
（5）取得待理凭证，7个工作日后到车管所领取《换发号牌通知书》；
（6）凭《换发号牌通知书》到训考场交回旧号牌并领取新号牌，新号牌装好后在领牌点照相；
（7）待理证到期后到车管所缴纳制证工本费，领取新行驶证。(若资料不合格则领取退办资料)
（8）办理车辆购置附加费过户。
直到现在，车子才真正地属于你了！首先最好换掉原车锁或防盗器，不怕一万只怕万一。此时要问清车主车子平时有什么毛病，一般成交后，车主会说实话，同时询问车主平时在哪里维修车辆，找哪个师傅，因为他们对此车比较了解，可听其意见。但如果新的行驶证还没拿到手，先不要急着维修或装修，等拿到新的行驶证后再说，因为没有拿到新的行驶证之前，过户不一定会顺利，如果修车后又过不了户，交易双方在费用上可能会有较多的烦恼。
（二）贷款
《汽车贷款管理办法》（于2004年10月1日起正式实施）和《二手车流通管理办法》（于2005年10月1日起正式实施）对二手车贷款做了如下几点规定：
1．二手车贷款首付金额必须为所购汽车价格的50%以上，而且贷款期限不得超过3年；
2．商用车贷款的首付比例为30%，贷款期限不超过5年；
3．与个人关系最为密切的自用车贷款仍保持原先“首付20%，期限最高5年”的原则。
贷款程序、担保等事项请参见本手册第二部分“汽车消费信贷”的介绍。
三、二手车质量维权
二手车流通管理办法在新规实施之前，二手车市场的最大问题是消费者买二手车时质量得不到保障，有的车子买回后才发现质量有问题。新办法规定，二手车经销企业有义务如实向消费者告知车辆的使用情况和缺陷，例如提供车辆的使用、修理、事故、检验以及是否办理抵押登记、交纳税费、报废期等真实情况和信息，并提供质量保证及售后服务承诺。这一新规则使消费者买二手车就像买新车一样有保障了。
在进行二手车交易时应当签订由工商行政管理部门制定的合同。二手车经销企业销售二手车时应当向买方提供质量保证及售后服务承诺，并在经营场所予以明示。同时规定，九种车辆禁止经销、买卖、拍卖和经纪：其中包括已报废或者达到国家强制报废标准的车辆；在抵押期间或者未经海关批准交易的海关监管车辆；在人民法院、人民检察院、行政执法部门依法查封、扣押期间的车辆；通过盗窃、抢劫、诈骗等违法犯罪手段获得的车辆；发动机号码、车辆识别代号或者车架号码与登记号码不相符，或者有凿改迹象的车辆等。
另外，关于汽车维修质量的维权，同样适用于二手车，相关规定请参见本手册附录部分的“汽车维修相关规定及说明”。
专家特别提示：
预约试车时，尽可能带上一些有丰富汽车经验和常识的朋友一起试车；如果没有这类朋友，唯有先放出风声让卖方知道你将带上一些专家试车，万一对方的旧车有问题，可能会知难而退。试车尽可能在大清早，并于停车场直接取车，因为旧车的毛病往往较容易在隔了一夜后完全冷却时被发现，而且日间试车能清晰看见车身的损伤。试车时应该打开车窗，留心有没有一些不正常的噪音，最好选择途经一些较高的护土墙，以听听车底发出的回声
资料来源：加大码汽车交易网
买卖二手车，最怕手续不齐、过户不全、权属不清，如经本企业办理的车辆因以上情况造成您的损失，本企业郑重承诺无条件予以赔偿。
特别提示：
买卖二手汽车目前是许多客户选择的一种即经济、又实惠的选择，在车价还没有和国际接轨的时期，选择购买一辆车况不错，价格又相对低廉的二手汽车作为过度期使用，不失为一种明智的选择！但目前二手车辆隐患较多，主要表现在以下几个方面：
车况问题 ：被大撞后经修理还是有问题的汽车，或发动机需大修的但经过临时处理后，一二个月可将就，以后则会另你大伤脑筋！购买此类车辆最好请内行的修车师傅鉴定一下，以免上当！
手续问题 ：有些车辆经甲、乙双方自行买卖成交，并没有第三方来作证明，万一该车被抵押、法院查封、或者该车是向银行按揭购买但按揭未还清的，还有有些车辆是免税车、手续更加繁琐！轻一点的当你用一段时间后，发现该车以前未付清一些养路费、交
通违章罚款等等一些杂七杂八的情况！因此双方自行购车时，务必要过户完毕后，才能付清全部车款！当你有此类疑虑时，可花少量的费用请车辆中介行办理该车的过户手续，切记要把所有的证件过户完结（行驶证、附加费证、车辆保险.车船税.登记证书等）
，这样一来你才能方方心心地使用真正属于你自己的汽车了！
责任问题 ：当你卖掉了你自己的汽车后，一定要将车的手续过户完结！否则该车如果以后出了事故，当事人因种种因素没有承担责任，那么承担责任的只能是你自己了！因此你自行买卖的汽车，要么自己把关，要么委托汽车中介行办理转让过户手续，并且索
要过户以后重新领取的行驶证复印件！
二手车辆过户流程：
1、签定车辆转让合同
2、查实该车是否抵押、法院封存
3、查验闯红灯记录
4、车管所出具同意过户交易单
5、至车辆检测站测试认可
6、交纳车辆过户交易税费
7、免税车须提供海关解除管理证明书
8、重新上牌领取行驶证
9、办理附加税证变更手续
10、如有保险费单则须办理转户手续
买卖二手车辆须具备的有效证件:
1、机动车辆登记证书
2、行驶证
3、附加税证
4、保险单
5、车船税
看了以上的特别提示，相信你已对如何买卖二手车有了一个初步的认识，希望你在买卖二手车的事情中，能顺利一些，成为生活上的享受！而不是麻烦！
